Nuestro primer contacto con los Afrikaners lo tuvimos en una gasolinera al norte de Johannesburgo de camino a Pilanesberg. En nuestra ignorancia, al oir a unos blancos hablando entre ellos pensamos: "Anda, que gracia, unos holandeses por aquí". Pero sonaban un poco diferente... Y más raro aún nos pareció cuando, al poner la radio del coche, encontramos una emisora que transmitía en lo que nos parecía holandés. Pues será que por esta zona hay una colonia de holandeses o algo parecido, nos dijimos...
Y es que yo, ignorante de mí, pensaba que los Afrikaans, originalmente conocidos también como Boers, hablaban un inglés deformado muy particular, algo así como el castellano que hablan los murcianos, con perdón...
Desconcertados, nos empapamos un poco de la historia de Sudáfrica. Más o menos todos tenemos una idea de lo que fue el Apartheid, la importancia de Mandela y de Iniesta de mi vida (los tres grandes acontecimientos en la historia de Sudáfrica, sin duda), pero lo que yo no sabía es que los que la liaron bien fueron los holandeses, que tienen tantas cosas de las que avergonzarse en su afán por colonizar el mundo como los españoles.
Descendientes suyos son los Boers y los Afrikaans, cuyo idioma deriva del "dutch" y es prácticamente igual para nuestros oídos.
Pero lo que sí que no nos esperábamos era encontrarnos con algo similar en Namibia. El racismo y la segregación fueron en este país igual o más sangrantes que en Sudáfrica.
Resumiendo mucho la historia, los primeros colonizadores europeos de Namibia, quitando algún desembarco puntual luso, fueron los alemanes, que se repartieron los territorios con los británicos y los portugueses y acabaron con el 80% de la población indígena Herero y con parte de las otras etnias locales y promulgaron leyes racistas por todo el país. En su ansia de expansión negociaron un pedazo de tierra en el noreste de la región para tener acceso al río Zambezi y así al mar por el este del continente, pero no contaron con que las cataratas Victoria lo hacían innavegable, quedando esa forma extraña que le da la franja de Caprivi.
Durante la Primera Guerra Mundial los Afrikaans sudafricanos atacaron Namibia por el sur y se establecieron allí, siendo posteriormente reconocido como territorio supervisado por Sudáfrica en los tratados que siguieron a la derrota alemana y aplicaron el mismo sistema de gobierno que allí ejercían, derivando en un régimen racista oficializado como Apartheid.
Así que los pobres namibios no sólo tuvieron que aguantar a los alemanes predecesores de los nazis, sino que después vinieron los Afrikaans para acabar de empeorar la situación.
Ya en Pretoria nos habíamos empezado a dar cuenta de lo lejos que están las cosas de la igualdad, con barrios ordenados y limpios con colegios llenos de niños blancos y donde los únicos negros que vimos se dedicaban a tareas de limpieza o servicios, pero fue en Namibia donde la realidad nos golpeó de lleno...
Andábamos por Outjo buscando un sitio para lavar un poco el Picanto, que ya acumulaba bastante porquería después de Etosha, pero el único que vimos ya estaba cerrado, así que preguntamos en una gasolinera por si conocían otro lugar. Tras pensar un poco, la chica nos dijo:
- "You can try in the location" (Podéis probar en la "location").
- Ah, vale. Y eso qué es?.
- "Pues.... esto... donde vive la gente..."
- El pueblo?
- "No, donde la gente tiene sus casas..."
Sara y yo no entendíamos nada. La gente no vive en el pueblo? No estábamos ya donde vive la gente?
Como no la comprendíamos bien y ella no era capaz de expresarse mejor, nos indicó cómo llegar a la "location".
Tras un par de minutos en coche, ya a las afueras del núcleo urbano, llegamos a una especie de suburbio donde terminan las buenas calles asfaltadas y empiezan a aparecer los socavones; las casas bonitas con vallas electrificadas dejan paso a chabolas con tejados de chapa amontonadas unas sobre otras y donde desaparece todo rastro de la población blanca.
Y es que yo, ignorante de mí, pensaba que los Afrikaans, originalmente conocidos también como Boers, hablaban un inglés deformado muy particular, algo así como el castellano que hablan los murcianos, con perdón...
Desconcertados, nos empapamos un poco de la historia de Sudáfrica. Más o menos todos tenemos una idea de lo que fue el Apartheid, la importancia de Mandela y de Iniesta de mi vida (los tres grandes acontecimientos en la historia de Sudáfrica, sin duda), pero lo que yo no sabía es que los que la liaron bien fueron los holandeses, que tienen tantas cosas de las que avergonzarse en su afán por colonizar el mundo como los españoles.
Descendientes suyos son los Boers y los Afrikaans, cuyo idioma deriva del "dutch" y es prácticamente igual para nuestros oídos.
Pero lo que sí que no nos esperábamos era encontrarnos con algo similar en Namibia. El racismo y la segregación fueron en este país igual o más sangrantes que en Sudáfrica.
Resumiendo mucho la historia, los primeros colonizadores europeos de Namibia, quitando algún desembarco puntual luso, fueron los alemanes, que se repartieron los territorios con los británicos y los portugueses y acabaron con el 80% de la población indígena Herero y con parte de las otras etnias locales y promulgaron leyes racistas por todo el país. En su ansia de expansión negociaron un pedazo de tierra en el noreste de la región para tener acceso al río Zambezi y así al mar por el este del continente, pero no contaron con que las cataratas Victoria lo hacían innavegable, quedando esa forma extraña que le da la franja de Caprivi.
Durante la Primera Guerra Mundial los Afrikaans sudafricanos atacaron Namibia por el sur y se establecieron allí, siendo posteriormente reconocido como territorio supervisado por Sudáfrica en los tratados que siguieron a la derrota alemana y aplicaron el mismo sistema de gobierno que allí ejercían, derivando en un régimen racista oficializado como Apartheid.
Así que los pobres namibios no sólo tuvieron que aguantar a los alemanes predecesores de los nazis, sino que después vinieron los Afrikaans para acabar de empeorar la situación.
Ya en Pretoria nos habíamos empezado a dar cuenta de lo lejos que están las cosas de la igualdad, con barrios ordenados y limpios con colegios llenos de niños blancos y donde los únicos negros que vimos se dedicaban a tareas de limpieza o servicios, pero fue en Namibia donde la realidad nos golpeó de lleno...
Andábamos por Outjo buscando un sitio para lavar un poco el Picanto, que ya acumulaba bastante porquería después de Etosha, pero el único que vimos ya estaba cerrado, así que preguntamos en una gasolinera por si conocían otro lugar. Tras pensar un poco, la chica nos dijo:
- "You can try in the location" (Podéis probar en la "location").
- Ah, vale. Y eso qué es?.
- "Pues.... esto... donde vive la gente..."
- El pueblo?
- "No, donde la gente tiene sus casas..."
Sara y yo no entendíamos nada. La gente no vive en el pueblo? No estábamos ya donde vive la gente?
Como no la comprendíamos bien y ella no era capaz de expresarse mejor, nos indicó cómo llegar a la "location".
Tras un par de minutos en coche, ya a las afueras del núcleo urbano, llegamos a una especie de suburbio donde terminan las buenas calles asfaltadas y empiezan a aparecer los socavones; las casas bonitas con vallas electrificadas dejan paso a chabolas con tejados de chapa amontonadas unas sobre otras y donde desaparece todo rastro de la población blanca.
Sí señores, habíamos llegado a la location! Toda una ciudad segregada de la "ciudad", algo más parecido al resto de poblaciones de los otros países de África que habíamos visitado hasta ahora. Puestos callejeros, vida en la calle, suciedad, niños con escasa ropa solos por las aceras y cientos de personas intentando buscarse la vida al margen de la sociedad blanca que parecía que les había dado la espalda.
Intentamos sin éxito en varias ocasiones que alguien nos explicara qué era realmente aquello, cómo se habían creado esos barrios que, por desgracia, nos iríamos dando cuenta de que no eran exclusivos de Outjo, sino que en cada ciudad en la que los blancos acaparaban los negocios prósperos y bien puestos, había una location. Siempre nos respondían de forma ambigua, con evasivas y cambiando rápidamente de tema. Se notaba que es un tema que incomoda tanto a blancos como a negros.
Tras bucear un poco en la red, pudimos hacernos una composición de lugar: las "locations" son aquellos barrios a los que fueron desplazados los negros en los años del Apartheid. Guetos donde fueron recluidos para impedir que se mezclaran con los blancos. Desterrados de sus asentamientos originales y "realojados" en zonas apartadas, con peores recursos naturales, peores comunicaciones y sin acceso a las zonas más ricas.
Soweto en Sudáfrica es posiblemente la location más grande y famosa.
Curioso también es que, como nos contaron, durante los años del Apartheid muchos sudafricanos blancos vivieron en una burbuja engañados por su propio gobierno, creyendo las mentiras que les contaban sobre educación, inversión e infraestructuras en las locations.
El resultado es una brecha brutal entre dos mundos que conviven a escasa distancia y que solamente se mezclan cuando los negros van a trabajar a los bonitos negocios de los blancos.
Como algunos nos dijeron en varias ocasiones, puede que el Apartheid terminara legalmente hace años, pero la realidad es que la discriminación racial se mantiene de forma oficiosa en muchísimos aspectos de la vida de países como Namibia y Sudáfrica donde, una pequeña fracción de a penas un 10% controla la mayor parte de la riqueza y mantiene la segregación física e ideológica con el resto de la población negra.
Esa marcada separación hizo que nuestra experiencia con la población negra de Namibia fuera bastante escasa y, las pocas veces que nos adentramos en las locations, nos miraban con recelo e incluso nos invitaban a salir de allí. Tampoco ayuda la forma más habitual de hecer turismo en esta zona, cada uno en su vehículo, siendo autosuficiente y cruzándonos con muy poca gente en nuestro camino.
Y llegábamos a Sudáfrica...
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